Как выровнять деревянный пол

Деревянные полы на протяжении многих веков были и остаются одними из самых востребованных. Что и неудивительно – они красивы, долговечны и удобны в использовании. Поэтому многие владельцы домов отдают предпочтение именно им. Увы, любой материал имеет определенный срок службы, а также конкретные недостатки. Дерево, например, может повести, оно может прогнить или получить иные повреждения. В результате на такой пол нельзя наносить отделочные материалы, устанавливать мебель, даже ходить по нему весьма некомфортно. И единственным способом решить проблему является выравнивание деревянного пола. Как лучше действовать в такой ситуации? С этим вопросом следует разобраться максимально подробно.

Какой материал для выравнивания выбрать?

В первую очередь нужно вооружиться уровнем и определить, насколько же неровными являются полы. Обычно перепад не более 2 мм на погонный метр является допустимым. Конечно, за исключением случаев, если такой перепад представляет собой крупную впадину или выпуклость – в этих местах отделочные материалы (например, линолеум или паркет) довольно быстро придут в негодность из-за неравномерного распределения нагрузки.

Установив, что неровность превышает допустимую, нужно выбрать подходящий материал для решения проблемы. На сегодняшний день наиболее популярными являются:

• циклевка,
• самовыравнивающиеся смеси
• сухая стяжка.

Конечно, каждый из вариантов имеет определенные плюсы и минусы, а также нюансы, о которых нужно знать при выполнении работ. Так что, рассказать о них поподробнее будет весьма полезно.

Циклевка

Этот вариант является оптимальным, если доски "повело". Происходит это обычно в случае, когда при отделке помещения используются недостаточно просушенные материалы – по мере высыхания они деформируются, из-за чего находиться в доме становится практически невозможно.

Главное достоинство – выравнивание и "освежение" срезу, благодаря чему можно подчеркнуть изысканную структуру дерева. Но основной недостаток – трудоемкость процесса. К тому же, чтобы взять циклевальный аппарат в аренду хотя бы несколько дней, придется выложить крупную сумму.

Перед началом работы необходимо провести соответствующую подготовку. В первую очередь это заглубление гвоздей, используемых при сборке полов – шляпки должны быть на 2-3 мм ниже, чем уровень пола. В противном случае можно легко повредить дорогостоящий циклевальный аппарат.

Кроме того, стены и оставшуюся мебель желательно защитить от пыли – закрыть старыми газетами или куском полиэтилена. Наконец, очень важно надеть наушники, спецодежду и респиратор – шумит циклевальный аппарат очень сильно, а к тому же в воздух поднимается огромное количество мельчайших частиц дерева, которые легко вдохнуть.

Обычно циклевку начинают с дальнего угла. При всей сложности подготовки, само выравнивание занимает сравнительно немного времени. Пройдясь с аппаратом по всей площади пола, нужно очистить комнату при помощи мощного пылесоса, после чего полы желательно протереть влажной тряпкой, чтобы собрать остатки опилок – поверхность должна быть чистой. Когда работа завершена, удаляются замеченные дефекты на полах. Например, трещины можно скрыть при помощи акриловой шпаклевки – они продаются в богатой цветовой гамме, поэтому подобрать подходящую совсем не сложно. Последним этапом является финальная обработка циклевочной машиной, после чего полы окончательно выровнены – их можно покрыть специальным раствором, чтобы плиты долгое время сохраняли привлекательный цвет. Или же сразу покрыть ламинатом, линолеумом или паркетом – на выбор владельца.

Самовыравнивающиеся смеси

Этот способ нельзя назвать особенно популярным – деревянные полы довольно редко выравнивают при помощи специализированных смесей. Основная причина – значительный срок ожидания их затвердения. Кроме того, в процессе высыхания могут возникнуть различные трудности. Наконец, серьезным недостатком является большой вес минеральных смесей – даже слой в несколько сантиметров, нанесенный на всю площадь пола, даст дополнительную нагрузку в сотни килограмм.

Тем не менее, если полы были изначально уложены неправильно и имеет место крупный перепад, именно самовыравнивающаяся смесь позволит максимально легко решить проблему. Конечно, для этого нужно обладать определенными знаниями.

Начать с того, что использовать на деревянных полах можно не все составы. Необходимо выбрать именно те, в инструкции которых указано, что они подходят для досок, ДСП, фанеры и других деревянных материалов.

Перед началом работы производится подготовка основания. При этом:

• Удаляются все проблемные места – загрязнения, подгнившие участки и прочие.
• При выявлении сильно сгнивших досок их заменяют новыми.
• Щели, сколы и ямки заполняются герметиком или шпатлевкой. В этом случае нужно подождать, пока они засохнут, чтобы под выравнивающей смесью не осталось непросохших участков.

Уже после того, как подготовка основания завершена, можно переходить к следующему этапу.

Чтобы полы не разбухли и не начали гнить, поглотив большое количество воды, очень важно предусмотреть надежную гидроизоляцию. Подойдет полиэтиленовая пленка – главное чтобы толщина была минимум 150 микрон. Укладывать её нужно на всю площадь пола, а также на нижнюю часть стен. На стыках пленку важно скрепить при помощи скотча. Также можно использовать гидроизолирующие составы, вроде гидрофобизаторов и грунтовок, но пленка проще в укладке и надежнее.

После этого можно приступать к работе. Смесь нужно подготовить, разбавив водой, после чего залить всю площадь пола. Оптимальный слой имеет толщину около 3-7 см. Для упрощения можно заранее поставить на полу специальные маячки, применив уровень для выравнивания. Но обычно если смесь достаточно жидкая, она и так равномерно распределяется по поверхности – неслучайно она называется самовыравнивающейся.

Когда заливка завершена, пол нужно закрыть пленкой и оставить на 1-4 недели, чтобы смесь окончательно высохла и набрала прочность. После этого можно убирать пленку и приступать к чистовой отделке полов.

Сухая стяжка

Но одним из самых популярных способов решения проблемы была и остается сухая стяжка. Особенно хорошим решением она станет, если полы ровные, но имеют множество дефектов – подгнившие участки, глубоки трещины и прочие. Кроме того, сухая стяжка может использоваться, если перепады невелики, но многочисленны – не больше 1 см. В этом случае полы просто застилают листами выбранного материала, после чего надежно фиксируют их на основании.

Если неровности более серьезные, придется воспользоваться лагами. При помощи уровня выявляются участки с перепадами, под которые тщательно подгоняют брусья – обычно их стесывают с одной стороны, придавая соответствующий угол. После этого лаги укладывают на положенные места и крепят к основанию при помощи длинных и достаточно толстых саморезов. Уже после этого начинается само выравнивании.

Конечно, для этого подойдут любые листовые материалы – фанера, ДСП, OSB и прочие. Но сегодня все большей популярностью пользуются плиты Quick Deck или QD. С одной стороны – они значительно проще, чем фанера или ДСП той же толщины. С другой – не боятся влаги, благодаря специальным клеевым пропиткам. Поэтому не нужно бояться, что при попадании влаги на деревянные полы они разбухнут или деформируются. Эти достоинства в полной мере компенсируют более высокую стоимость QD плит.

Здесь очень важно подобрать подходящую толщину плит. Если их укладывают прямо на основание, то подойдут самые тонкие – около 12-16 мм – они же самые дешевые.

Сложнее, если выравнивание ведется при помощи лаг. Здесь толщина плит зависит от расстояния между лагами. Чем больше расстояние, тем толще должны быть плиты. Эксперты рекомендуют следующее соотношение:

• толщина 16 мм при шаге лаг в 30 см,
• 18 мм при 40 см,
• 22 мм при 60 см.

Если лаги уложены на большем расстоянии, то желательно использовать более толстые плиты. Поэтому не стоит экономить на количестве лаг – резко возрастут расходы на покупку листового материала.

Укладываются плиты от любой из стен – нужно оставлять небольшой зазор около 5 мм с каждой стороны. Щель сверху будет закрыта плинтусами, поэтому видно её не будет. Зато зазор сможет компенсировать сезонные колебания размеров плит – при высокой температуре они немного расширяются, а при низкой – сжимаются. Плиты укладывают одну возле другой, фиксируя к лагам при помощи тонких саморезов, имеющих широкие шляпки. Последние ряды нужно подгонять под стены – для этого подойдет ножовка или электрический лобзик с мелкими зубьями, чтобы аккуратно распилить плиты и не сломать в месте распила.

Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.